Den som någonsin har försökt ta bilder av natthimlen vet att det kan vara en utmaning. Om dina kamerainställningar inte är optimala kan du få ett mörkt foto, rörelseoskärpa eller oskarpa hörn. Saker blir ännu svårare om du vill ha en skarp förgrund eller om du försöker fånga djupa himmelbilder av avlägsna interstellära föremål. Förhoppningsvis kommer den här artikeln att ge dig en god uppfattning om hur du ställer in din kamera ordentligt för astrofotografering.
Innan du går för djupt in i specifika rekommendationer, kom ihåg att teknikerna i den här artikeln är perfekta för att fånga skarpa stjärnor ur ett landskapsfotograferingsperspektiv (där stjärnor inte är det enda i ditt foto). Om du är intresserad av astrofotografi med ett teleskop eller något liknande stjärnspår i ett landskapsfoto kanske du vill söka mer specialiserad information än kamerainställningarna nedan.
Brännvidd
Du kan ta nattfoton med vilken brännvidd som helst, men det beror på vilken typ av bild du vill ta.
Om ditt mål är ett klassiskt landskap med Vintergatan och du vill att allt ska vara så skarpt som möjligt, är den bästa planen att använda din bredast möjliga lins. Ultrabreda linser erbjuder några stora fördelar för att fotografera natthimlen. Först och främst, eftersom de är så breda, kan du inkludera mer av Vintergatan i dina bilder. För det andra, eftersom breda linser har mer skärpedjup, kommer du att ha en lättare tid att få förgrunden att se skarp ut. Och för det tredje, breda linser låter dig använda längre exponeringar innan du ser suddighet från stjärnrörelser, så att du fångar mer totalt ljus.
Personligen är min favoritbrännvidd för denna typ av fotografering allt 20 mm och bredare, men längre linser kan också fungera. Och om du inte har något emot suddiga stjärnor - eller försöker du fånga den effekten - kanske du föredrar en längre brännvidd istället. Till exempel tog jag bilden nedan vid 86 mm (och använde en särskilt lång exponering) för att få rörelse i stjärnorna:
Och om du istället gör astrofotografi på djupet och försöker fånga avlägsna föremål på himlen, är en lång lins uppenbarligen vägen att gå.
Hämtmat:
- Använd en vidvinkellins för att fånga så mycket av himlen som möjligt, öka ditt skärpedjup och använda längre slutartider.
- Om du försöker fånga rörelseoskärpa i stjärnorna, eller om du har ett ekvatoriellt fäste (för att kompensera för jordens rotation), använd den brännvidd som fungerar bäst för din komposition.
Öppning
Normalt är bländare en av de inställningar du behöver oroa dig mest för i fotografering, åtminstone när det gäller landskap. Med astrofotografi är det dock lite lättare, eftersom du nästan alltid vill ha den största bländaren på objektivet (eller nära det).
Stjärnorna är helt enkelt så svaga att du behöver göra allt för att fånga dem så ljusa som möjligt. Helst skulle din bländare vara f / 2.8 eller bredare, även om linser med en maximal bländare på f / 4 kan fungera i en nypa.
Tyvärr kommer det med några problem att använda objektivets bredaste bländare. Framför allt är att din bildkvalitet inte blir lika bra, särskilt i hörnen på fotot. Och om du tar med en förgrund i din bild är det tunnare skärpedjupet inte perfekt.
Så om objektivets maximala bländare är ungefär som f / 1.4 eller f / 1.8, kanske du vill testa och se hur bra det fungerar vid dessa bländare. Var noga med vinjettering (mörka hörn) och koma (utsmetade stjärnor i hörnen). Om något av dessa problem är särskilt dåligt kanske du vill använda en bländare som är ungefär 1/3 stopp eller 2/3 stopp mindre. Men om objektivets maximala bländare istället är något som f / 2.8 eller f / 4, är det vanligtvis inte en bra idé att stanna längre - högst 1/3 stopp - för att du redan är ganska kort på ljus.
Du balanserar två mål här: fånga skarpare hörn kontra att samla mer ljus. Det finns inget rätt svar, och det beror ganska mycket på din lins och dina personliga preferenser. Om du är osäker kanske du vill ta bilder med några olika bländarinställningar i fältet.
Personligen, eftersom min största vidvinkelobjektiv har en maximal bländare på f / 2.8, är det min typiska bländare för astrofotografering. Men när jag tar bilder från Vintergatan med mitt Nikon 20mm f / 1.8-objektiv istället använder jag allt från f / 1,8 till f / 2,2, beroende på avvägningen jag är villig att göra på en viss dag.
Slutligen, om du gör astrofotografi på djupet, har du mer utrymme. Men bredare bländare är fortfarande att föredra, eftersom de kan minska dina exponeringstider dramatiskt. Använd en bländare runt f / 2.8 till f / 5.6, beroende på objektivets skärpa och motivets dimma. Den här beror dock mycket på ditt ämne.
Hämtmat:
- Fotografera med den största möjliga bländarinställningen, särskilt om objektivets maximala bländare ligger inom f / 2,8 till f / 4.
- Om objektivets maximala bländare ligger i intervallet f / 1.4 till f / 2, gäller det rådet - men se till att du är bekväm med mängden koma och vinjettering i dina bilder. För att få lite skarpare hörn på bekostnad av att fånga maximalt ljus, använd en bländare som är 1/3 till 2/3 stopp mindre.
Slutartid
Nästa av de ”stora tre” -inställningarna är slutartiden, vilket är avgörande för att bestämma ljusstyrkan på ditt nattfoto och mängden rörelseoskärpa i stjärnorna.
Stjärnor rör sig snabbare över himlen än vad du skulle tro. Även om det vore trevligt att använda exponeringar i flera minuter från Vintergatan för att fånga så mycket ljus som möjligt, är du realistiskt begränsad till mycket kortare slutartider om du vill ha skarpa stjärnor (och om du inte använder ett ekvatorfäste).
Så, hur lång slutartid kan du använda innan du tar rörelseoskärpa? Det beror på ett antal faktorer.
Först, som nämnts tidigare, är din brännvidd. Med bredare linser kan du använda längre slutartider innan du börjar se rörelse i stjärnorna. En andra faktor är den riktning du står inför, eftersom stjärnor roterar långsammare runt Celestial North och Celestial South (i huvudsak North Star om du befinner dig på norra halvklotet).
En annan faktor som påverkar din slutartid är din personliga villighet att tillåta oskärpa i dina foton. Jag känner några fotografer som inte tål någon rörelse alls. Deras slutartider på natten får inte vara mer än fem eller tio sekunder. Andra fotografer bryr sig inte så mycket om stjärnrörelser, och de är mer villiga att trycka på slutartiden inom 20-30 sekunders intervall för samma tagning.
Det finns dock en punkt med minskande avkastning. När stjärnan har flyttat sig helt bort från sitt ursprungliga läge kommer en längre slutartid inte att göra den ljusare (bortsett från illusionen av ljusstyrka på grund av dess större, suddiga storlek). Eftersom många astrofotografer vill fånga så många svaga stjärnor som möjligt, är det viktigt att veta att en ultralång slutartid inte är svaret (igen, förutsatt att du inte använder en ekvatoriell montering). Istället kan det bara göra ljusföroreningar i bakgrunden ljusare, skadar stjärnornas synlighet.
I slutändan kommer din slutartid att ligga i intervallet 10-25 sekunder för det mesta nattarbetet, med potentiellt längre eller kortare slutartider beroende på din situation. Personligen, med min 14-24mm f / 2.8, brukar jag använda en slutartid på 20 eller 25 sekunder, men det beror på bilden.
Den bästa lösningen är kanske bara att göra försök och fel i fältet. Ta bara ett par testfoton för att se till att du är bekväm med graden av suddighet i stjärnorna och flytta sedan till den kreativa sidan av sakerna istället. Även om det finns några beräkningar som hjälper dig att hitta den bästa slutartiden - varav vissa är ganska exakta, med hänsyn till riktningen du fotograferar - är det ofta snabbare bara att gissa och kontrollera. (Även om detta kan bli komplicerat om du byter vägbeskrivning ofta eller skapar ett panorama över ett stort himmelstrå.)
Hämtmat:
- Beroende på faktorer som brännvidd och komposition ligger du vanligtvis mellan 10 och 25 sekunder om du vill att alla stjärnor ska vara skarpa.
- Du kan använda djupräknare för att hitta den bästa slutartiden, men det är ofta snabbare bara att gissa och kontrollera.
ISO
Det är ofta komplicerat att välja den perfekta ISO för bildkvalitet i fotografi, och det är också sant med Vintergatan. Det finns två tankeskolor här:
- Fotografera på ISO som ger dig ett foto av rätt ljusstyrka - vanligtvis i intervallet 1600 till 6400, eftersom det är så mörkt på natten
- Skjut mot ISO som förhindrar att så många stjärnor som möjligt "blåser ut" - vanligtvis i intervallet 100 till 400
Det är vanligtvis bäst att göra exakt vad du förväntar dig och fotografera med hög ISO för nattfotografering. Men även om det låter galet finns det vissa fall där du kanske vill ta Milky Way-foton på ISO-basen (vilket resulterar i ett mycket mörkt foto) och lysa upp det i efterproduktion istället.
Följande förklaring är mer teknisk än många fotografer behöver oroa sig för. Men jag tar med det här för att vissa läsare kan vara intresserade av att veta hur man fångar stjärnor med så mycket färgdetaljer som möjligt.
Specifikt är vissa kameror nära ISO-invarianta vid låga ISO-värden. Det betyder att du inte ser någon skillnad mellan att lysa upp fotot i kameran med högre ISO jämfört med ljusare i efterbehandlingsprogram som Lightroom eller Photoshop. Tanken är att högre ISO i kameran kommer att spränga ut några detaljer i stjärnorna, så du kan lika gärna skjuta på en lägre ISO och lysa upp den senare om du har möjlighet. Återigen, om din kamera är ISO-invariant finns det ingen bildkvalitetsstraff när du gör det. (Det är värt att påpeka att de flesta kameror inte är ISO-invarianta i så hög grad, men vissa är nära.)
Personligen är min Nikon D800e nära ISO-invarianten, så det här är något jag ibland gör. Det är dock inte helt oföränderligt vid lägre ISO, så jag brukar inte bry mig om den här tekniken. Jag skjuter bara på högre ISO-värden istället, som ISO 1600 (den högsta “riktiga” ISO på min kamera, som jag förklarade i ISO-invariansartikeln).
Det är förmodligen vägen du bör gå också - bara använda en hög ISO och inte oroa dig för det - om du inte känner till detaljerna i din kamerasensor och vill få den extra uns av detaljer i dina stjärnor.
Hämtmat:
- De flesta fotografer borde bara fotografera oavsett vilket ISO-värde som resulterar i ljusa nattfoton, vanligtvis inom intervallet ISO 1600 till 6400.
- Men om du vet att din kamerasensor är ISO-invariant genom en del av dess räckvidd, kan det vara att föredra att fotografera med den lägsta ISO som är invariant (den högsta "riktiga" ISO) på din kamera istället och sedan lysa upp fotot i inlägg -produktion.
Andra inställningar
Även om det här är de viktigaste kamerainställningarna att tänka på vid astrofotografering är det inte de enda som betyder något. Det viktigaste är naturligtvis att skjuta RAW snarare än JPEG.webp. Om du inte redan gör det - speciellt för svårt nattarbete - läs vår artikel RAW vs JPEG.webp.
Det är värt att nämna att många kamerainställningar inte påverkar RAW-foton på samma sätt som JPEG.webp-bilder - de bakas inte in i filen, så ditt val påverkar inte din ultimata bildkvalitet. Detta gäller saker som hög ISO-brusreducering, vitbalans och Picture Control / Style. Så förutsatt att du tar RAW har du mycket färre detaljer att oroa dig för i fältet.
Men vissa inställningar bakom kulisserna påverkar fortfarande RAW-bilder, inklusive en som praktiskt taget är gjord för astrofotografi: lång exponeringsbrusreducering. Det här alternativet tar två bilder i följd - den första av scenen framför dig och den andra en “mörk ram” med ingenting i den. Den här mörka ramen kan se tom ut, men den har brus och heta pixlar som liknar de på det första fotot. Din kamera subtraherar den mörka ramen från den första bilden, vilket resulterar i en renare bild.
Lång exponering för buller gör påverkar RAW-bilder, vilket gör det till en viktig inställning att tänka på. Men eftersom det tar två bilder i följd fördubblas det också den tid som tas på att ta varje bild. Det här låter kanske inte så illa, men det kan lägga sig över tiden för att vara ganska irriterande. Istället tar vissa fotografer själva mörka ramar och subtraherar dem i sin efterbehandlingsprogramvara senare. Andra låter det bara vara avstängt. Men oavsett vad du väljer hjälper det att veta att lång exponeringsbrusreducering är ett alternativ.
Och det slår upp de viktigaste kamerainställningarna. Så länge du har fokuserat ordentligt och du tar RAW, behöver du bara oroa dig för bländare, slutartid och ISO - inte alltför annorlunda än vardaglig fotografering. Nu behöver du bara en bra komposition.
Hämtmat:
- Ta RAW, inte JPEG.webp, för maximal bildkvalitet.
- Använd brusreducering med lång exponering om du är villig att vänta dubbelt så länge per foto för att minska buller och heta pixlar.
Slutsats
Nattfotografering är en komplicerad uppgift, och den här artikeln repar bara ytan på vad du kan göra. (Det borde vara uppenbart med tanke på Hubble-teleskopets existens!)
Jag hoppas dock att de rekommenderade inställningarna ovan ger dig en god uppfattning om var du ska börja för din egen astrofotografi. Dessa överväganden kommer naturligtvis att förändras beroende på det skott du vill ha - till exempel ett vidvinkellandskap kontra en djupblå bild - men allt i slutändan handlar om att fånga ljus.
Om du har några frågor eller tips för att hjälpa andra fotografer att fånga högkvalitativa stjärnor och Vintergatan bilder, var vänlig och lämna en kommentar nedan.