Hur man tar bättre reflektionsfoton

Undrar du hur du tar bättre reflektionsfoton med din kamera? De flesta av oss är medvetna om de grundläggande riktlinjerna för ett bra landskapsfoto. Det behöver en intressant förgrund, mitt på marken och en bakgrund. Generellt sett är den mest utmanande aspekten av landskapsfotografering att hitta en tillräckligt bra förgrund som synkroniseras med mitten och en icke-tråkig bakgrund. Men reflektionsfotografier kommer med ytterligare utmaningar. Reflektioner handlar om balans och symmetri i ramen. Som med alla andra aspekter av fotografering finns det inga hårda och snabba regler. Men det finns några riktlinjer som kan hjälpa till att göra bättre reflektioner och vi ska titta på dem en efter en.

Hitta stilla vatten

Det första kravet för att fotografera reflektioner är uppenbarligen fortfarande vatten. De flesta av oss tror att vi behöver stora sjöar för att få de härliga reflektionerna. Men i verkligheten är även en liten pöl tillräckligt bra. Vad som är viktigare är att det ska vara stillastående.

Faktum är att mindre och grundare vattenförekomster ger bättre reflektioner för det mesta. Ju större vattenkroppen är, desto längre kommer den att bära luftflödet. För det mesta ökar luftens hastighet när den kryssar genom oavbruten yta. Ju mindre vind / vind, desto bättre reflektioner.

Generellt är luften nästan tomgång under tidiga timmar på dygnet. Det första steget är att gissa när luften är statisk. En scoutresa blir obligatorisk här och det är osannolikt att vi skulle gå till en plats och säkra en bra reflektionsbild på några timmar. När du väl har valt din plats, planera några dagar för den platsen ensam. När luften är stillastående kanske ljuset inte är bra eller tvärtom.

Enligt min erfarenhet kan 2-3 dagar på en plats säkert garantera några timmar stillastående vatten. I praktiken är det ganska svårt att få helt still ytan. Milda krusningar verkar ofta vara närvarande. Men låt inte det begränsa dina fotografiska möjligheter. När reflektionen inte är still, var kreativ för att se vad du bäst kan få ut ur en bild.

Utrustning Överväganden

När det gäller att fotografera reflektioner har ett bra stativ högsta preferens. Ett stativ som låter dig bli låg skulle helst vara att föredra. När vi fotograferar reflektioner kanske vi oftast vill ta flera bilder och fästa dem för exponering och / eller fokus stapla dem i post. För båda ovan nämnda kriterier blir ett stativ obligatoriskt.

Därefter kommer linsvalet. Detta är subjektivt. En vid- eller ultravidvinkelobjektiv är i de flesta fall önskvärd. Det som fungerar bäst för mig är ett brännvidd mellan 15 mm och 30 mm (på full bild). Det finns undantag som alltid. En ultravidvinkelobjektiv fungerar bara om du har ett motiv som fyller marken markant.

Om motivet vars reflektion du försöker få är för långt bort, blir motivet, liksom dess reflektion, ganska obetydligt på grund av perspektivförvrängning som är mer överdriven i ultravidvinkellinser.

Om ditt motiv är långt borta kanske du vill tänka på en mellanlins runt 35 mm. Varje alternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Om du har en ultravidvinkelobjektiv (bredare än 24 mm) blir den milda turbulensen i ytan (som nästan alltid finns) obetydlig. Medan ökande brännviddar blir turbulensen mer uttalad.

Men på den positiva sidan, med en mellanlins, får du ett majestätiskt motiv och en tillräckligt stor reflektion som din förgrund. Så i slutändan är det scenen som dikterar vilken brännvidd du ska använda. Enligt min erfarenhet fungerar allt över 50 mm sällan för att fotografera reflektioner.

Zoomlinser är mer att föredra än primer för fotografering av reflektioner. Det är sant att zoomar inte ofta kan komma nära primtal när det gäller skärpa, solstjärnor, nivåer av kromatisk aberration, spöke och flare, liksom färgåtergivning.

Men i praktiken är det ibland omöjligt att zooma med fötterna, vilket blir obligatoriskt när du använder primtal. Till exempel, om du har en sten mitt i vattnet som du vill ha som förgrund, blir det nästan omöjligt att komma nära.

Zooma låter oss också styra motivets storlek till en viss nivå där det inte alltid är möjligt att zooma med fötterna. Om du har en zoom som Nikkor 14-24mm f / 2.8 eller Tamron 15-30mm f / 2.8 och en prime som Nikkor 20mm f / 1.8G, är du redo - alla dessa är utmärkta val! När jag tar med mig en zoom och en prime börjar jag med prime. Om prime inte ger önskad komposition byter jag till zoom. För Nikons grödor är Tokina 11-16mm f / 2.8 ett utmärkt val.

Som med kameravalet bör den du redan har fungera bra. Om din kamera har ett brett dynamiskt omfång, ännu bättre, men det är inte nödvändigt, eftersom du kan exponera till höger utan att blåsa ut några höjdpunkter, eller om förhållandena är extrema, använd parentestekniken.

De flesta landskapsfotografer använder polariserande filter i stor utsträckning och jag är inget undantag. Men när man fotograferar reflektioner blir en polarisator ett stort nej. Det är av den uppenbara anledningen att en av de grundläggande egenskaperna hos en polarisator är att skära reflexioner. Det kan hjälpa genom att minska bländningen på våta eller metalliska ytor, men det förstör reflektionerna och som ett resultat släpper det ljuset från det som finns under ytan in i ramen. Du borde inte använda en om du inte vill bli kreativ och ta fram en blandning av vad som ligger under ytan och bara en reflektion av nyanserna.

Kamerainställningar

Nedan följer några rekommenderade inställningar för de flesta reflektionsbilder:

1. Som med de flesta landskapsbilder är det rätt att hålla sig till din bas ISO eller någonstans nära den. De flesta av oss vet redan att det bredaste dynamiska området, liksom den lägsta mängden brus i bilder, uppnås vid ISO-basen. Eftersom du ska använda ett stativ är tillräcklig belysning aldrig ett problem. Förhållanden med svagt ljus är inte heller något problem eftersom du kan ta bilder med lång exponering.
2. I allmänhet fungerar en mindre bländare bra. Som en vanlig praxis försöker jag använda bländaren där linsen ger maximal skärpa. För de flesta snabba linser är den bästa bländaren mellan f / 4 till f / 5.6 och för långsammare zoomlinser ligger den i allmänhet på f / 8-märket. När jag pratar om maximal skärpa menar jag maximal total skärpa och inte bara centrumskarphet. Så min allmänna bländarrekommendation skulle vara f / 8 eller mindre (beroende på motivets avstånd). En annan anledning till mindre öppningar är att uppnå maximalt skärpedjup.

   
3. Det finns två möjliga slutartider som kan användas beroende på önskemål. En slutartid på minst 1/250 är önskvärd om du vill att reflektionerna ska vara skarpa. Som jag redan har nämnt ovan finns det helt säkert störningar på ytan även med minsta möjliga bris. En lång slutartid kommer att jämna ut reflektionen. Å andra sidan kräver en utjämnad reflektion en extremt lång slutartid som ger ett skarpt motiv och ett mjukt, suddigt vatten runt motivet, vilket gör att det sticker ut. Båda alternativen kommer att förmedla olika meddelanden. En bild med en skarp reflektion gör en geometriskt symmetrisk spegelbild. Å andra sidan kommer en reflektion med krusningar i allmänhet att förmedla budskapet från ett ämne och en vattenkropp runt det.



4. För att kunna ha full kontroll över exponeringen rekommenderas fotografering i manuellt läge. Jag sätter mätningsläget till Spot och svävar fokuspunkten runt ramens ljusare fläckar för att läsa värdena på de rekommenderade slutartiderna. Efter att ha gått över i manuellt läge med ISO och bländare helt inställd, justerar jag slutartiden till det värde där den ljusaste platsen i ramen faller precis inuti överexponeringen eller en tredjedel av ett stopp under de värden där blinkningar bara börjar dyka upp.

   Ett annat sätt att göra det är att använda skyddsmätarläget för höjdpunkter, om din kamera har en. Detta läge beräknar och mäter för höjdpunkterna (ljusaste punkterna) i ramen. Om du fotograferar i något annat läge kan du justera exponeringskompensationen för att få den ljusaste platsen i ramen precis innan till höger på ditt histogram. Så här exponerar du ordentligt för höger!

Tips och överväganden på plats

1. Kom nära och komma till så låg vinkel som möjligt. Ibland kan du hamna med fötterna och stativbenen i vattnet för att komma till en vinkel där linsens nedersta spets ligger knappt några centimeter över ytan. När du går närmare vattenkroppens yta kommer du att märka att du täcker mer av din mitten i reflektionen och det blir mer uttalat när du vinklar nästan parallellt med ytan.
2. Den reflekterade bilden är ungefär ett stopp mörkare än det faktiska motivet. Så se till att du får de mörkare tonerna väl i ditt histogram om du inte medvetet vill lämna dem mörka.
3. Ibland överskrider antalet tillgängliga ljusstopp i scenen din kameras dynamiska omfång. I sådana fall, fäste. Jag tar tre skott ett stopp från varandra. Jag gör det till en allmän praxis så att jag kan slå ihop dem i post om jag hamnar med utblåsta höjdpunkter eller svarta som har tappat bort alla detaljer i någon av bilderna. Om stoppen mellan de parentesbilderna är för höga, skulle det vara svårt att sömlöst slå samman dem i posten.
4. Det finns stora debatter om förhållandet mellan ämnet och reflektionen. Många människor hävdar att en 2: 3 är den bästa och andra går för 1: 1. Enligt min mening dikterar scenen förhållandet som ska användas. Jag föredrar 1: 1. Om jag måste inkludera några mönster, detaljer under grunt vatten (förgrund), skjuter jag själva motivet lite upp i kompositionen.
5. Förutom exponering inom parentes, oftare än inte, kan du behöva fokusera stackbilder. Jag tar vanligtvis minst tre bilder för fokusstapling. En för den omedelbara förgrunden, en för det aktuella motivet och en däremellan. Sedan blandar jag dem alla i post senare. Detta steg kommer säkert att bli obligatoriskt om du har några förgrundsobjekt mycket nära objektivet.
6. Om du måste fäste för exponering och fokusstapel, måste du klicka på totalt antal parentesbilder multiplicerat med fokusstaplade bilder. Om du till exempel behöver tre bilder för fokusstapling och 3 för exponering, måste du ta totalt 9 bilder (3 exponeringar för varje bild med fokusstapel). Detta är ytterligare en anledning till att manuell exponering rekommenderas. När du placerar kameran i bländarprioritet eller något annat autoläge kan den lägga till eller subtrahera några tredjedelar av stoppen i båda riktningarna. Det blir väldigt knepigt att få en sömlös slutbild medan du arbetar med den i inlägg.
7. Tänk på de ledande linjerna. De är ganska viktiga i alla landskapsbilder. De är ännu viktigare när du fotograferar reflektioner, eftersom ett av de främsta målen är att uppnå en känsla av symmetri. En liten lutning i horisonten kan göra den slutliga bilden praktiskt taget värdelös. Du kan rotera det lite i posten, men det är bäst att få det rätt i kameran. Det beror på att när du lutar bilden kan du sluta kompromissa med din komposition.

   

8. Ha lite negativt utrymme runt ditt ämne och dess reflektion. En mycket snäv komposition kan ha alla tekniska ingredienser i en bild, men för det mesta saknar det känslor.
9. Inkludera moln i din ram. Med motivet och dess reflektion tas det hand om mitten och förgrunden. Men en tom molnfri himmel ser tråkig ut om du inte medvetet försöker göra bilden abstrakt.

   

10. Om du skjuter under natten kan stjärnor vara bra bakgrunder. När du försöker fotografera en reflektion under natten, gör det på en fullmånedag eller åtminstone när det är inom eller över en vecka efter det. Anledningen är att du behöver starkt ljus för att belysa ditt motiv och som jag nämnde tidigare för att också belysa den mörkare reflektionen. Beroende på vilket objektiv du använder måste du också titta på din slutartid, eftersom långa slutartider skapar stjärnspår. Och utöver allt detta kommer att lägga buller om du trycker på ISO för högt. Ja, månen kommer att spola ut några av stjärnorna, men de ljusaste stjärnorna kommer fortfarande att lysa på din bakgrund.

    

11. För det mesta försöker vi få geometriska spegelbilder. Men begränsa dig inte till just det. Var kreativ - ibland kan även förvrängda reflektioner av ett ämne bli intressanta.
12. Försök att fotografera när solen är bakom dig. Om du bestämmer dig för att skjuta mot solen, se till att solen är runt horisonten och inte för högt uppe på himlen. Ibland för att få de blå / cyantonerna att reflekteras i vattnet kanske du vill skjuta när solen är mycket högre. De blå våglängderna kommer att vara svaga eller frånvarande under tidiga och sena timmar med undantag för den blå timmen. I ett sådant fall, gå till en vinkel som undviker reflektion av solen i din ram.

    

Tips om efterbehandling

1. Det första steget i efterbearbetningen bör vara att slå samman alla bilder om du staplar dem eller fokuserar på dem.
2. Om du bestämmer dig för att justera dagsljusinställningarna eller färga rätt med hjälp av kurvor, se till att göra samma justeringar på alla lager som du ska slå samman.
3. Försök slå samman bilder manuellt med hjälp av lagermasker och undvik HDR-algoritmer. För det mesta gör de antingen en platt bild eller en bild som ser artificiell ut. En viktig fråga jag har hittat med de flesta HDR-algoritmer är att de flesta av dem verkar införa glorier runt kanterna.

   

4. Eftersom du kommer att hantera för många ljusstopp i din ram kan mättnaden också variera till mycket. Var i sådana fall försiktig när du använder skjutreglaget för mättnad. Använd vibration eller justera lokala områden individuellt. Ta en titt på min artikel om mättnad för mer information.

   

5. Du kan lösa det reflekterade området som ett stopp eller mer underexponerat genom att lägga till en lutningsmask för exponeringsskiktet. Ovanpå ditt nuvarande lager, lägg till ett exponeringslager och öka exponeringsreglaget till cirka 1 stopp (markerat blått). Klicka sedan på lutningsverktyget (markerat med rött) och använd en lutning på lagermasken (markerad med grönt):

   

   Kom ihåg som alltid med skiktmasker, vita föreställningar och svarta hudar. Så den kommer bara att använda den ökade exponeringen i förgrunden och gradera den smidigt.

Det är allt som finns i det. Jag har delat de flesta av de metoder jag gör inom fältet och efterbehandling, specifikt för att fotografera reflektioner. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen lämna en kommentar nedan.