Du har blivit biten av fotograferingsfelet - det är inte en verklig insekt, men du vet vad jag menar.
Efter att säljaren prissatt de hårt förtjänade pengarna från dina händer, tog du hem den spännande DSLR och dina vänner tittade på det som om det var en farlig främmande enhet och frågade vad alla dessa knappar, rattar och brytare faktiskt gör.
Vid den tiden visste du inte ens vad de gjorde, men du visste att när du förstod det, någon kryptisk kombination av att klicka på knappar, trycka på knappar och vrida ringar på linsen, skulle du producera lite knock-out foton.
Sedan dess har du tillbringat eoner av ditt liv som du aldrig kommer att få tillbaka att läsa och forska på Digital Photography School, och markera saftiga avsnitt i kamerans användarhandbok (den sista delen kanske inte är sant). Och gissa vad? Det har betalat sig!
Nu vet du hur bländare påverkar skärpedjupet, hur man använder slutartiden för att frysa eller suddas ut och att en gång mystisk akronym, ISO, äntligen betyder något för dig. När jag ser tillbaka förstår du nu hur det är att vara nybörjare, och att insikten ensam har höjt dig till en ny nivå.
Och nu då? Du får några bilder du är stolt över, har ett ganska fast grepp om de grundläggande och är redo att ta det till nästa nivå. Du är redo att lära dig några nya tekniker, komma från överlevnadsläget och komma ut och fotografera med avsikt.
Låt oss ta en titt på några tekniker som bara kan komma dig över den puckeln och ge dig kunskaperna, kunskapen och kraften för att fånga fantastiska foton konsekvent.
Förstå och använda bländar- och slutarläge
Det här är funktioner som de allra flesta DSLR har, och till och med många pek-och-skjutkameror på marknaden också. Vissa purister kanske tappar tanken på att använda en av dessa "automatiska" inställningar, men pro shooters har för länge sedan lärt sig mångsidigheten och användbarheten av dessa kontroller.
Även om de olika alternativen för dessa inställningar kan variera mellan tillverkare och kameramodeller, förblir den grundläggande förutsättningen densamma.
Som namnet antyder är dessa inställningar pseudo-automatiska. Till skillnad från inställningen Program (P), som tillåter en liten påverkan från skytten, låter bländar- och slutarprioritetslägen dig ställa in vissa parametrar som ändras automatiskt för att kompensera för andra justeringar som du fortfarande har kontroll över.
Till exempel, om din kamera är inställd på bländarprioritet behåller du möjligheten att justera bländaren för att ändra skärpedjupet som du tycker passar, och i kombination med ISO väljer kameran automatiskt motsvarande slutartid för korrekt exponering. Många kameror ger dig möjlighet att kontrollera ISO manuellt eller låta kameran justera det åt dig.
Inställningen för slutarprioritet gör vad du förväntar dig, så att du kan reglera slutartiden medan kameran lyfter tungt för att ställa in lämplig bländare.
Vissa kameror erbjuder möjlighet att ställa in gränser för omfattningen av vissa inställningar. Om du till exempel fotograferar med bländarprioritet kan du ställa in kameran så att slutartiden inte sjunker under en förutbestämd hastighet eller att ISO inte överstiger en maximal nivå.
Min kamera är oftare inställd på Aperture Priority - det här är personlig preferens. Jag känner min kamera som baksidan av min hand och kan förutse hur alla inställningar motsvarar varandra, så jag känner mig bekväm med den här inställningen under de flesta förhållanden. Det är verkligen viktigt att vara bekväm med att använda din kamera i manuellt läge, men det är troligt att du kommer att upptäcka att när du väl har vant dig vid bländar- eller slutarprioritetslägen kommer du att ha tillräckligt med kontroll utan att behöva snurra på ratten så mycket. Prioriterade lägen hjälper också till att förhindra oavsiktliga förändringar som kan leda till felaktig exponering.
Exponeringsmätning, exponeringslås och exponeringskompensation
Låt oss titta på några andra sätt som du kan arbeta med din kamera för att få korrekt exponering under alla möjliga förhållanden.
DSLR: er ger dig några olika alternativ för hur de mäter och bestämmer exponeringen för en viss scen. De vanligaste är punkt-, centrum- och utvärderings- eller matrismätning. Ta en titt på det här praktiska fuskarket som ska hjälpa dig att tänka runt konceptet.
Fancy tekniker åt sidan, vad är de praktiska tillämpningarna av dessa olika inställningar?
Spotmätning
Eftersom spotmätning baserar exponeringen på avläsningen från ett mycket litet område av bilden är det ett utmärkt val om motivet i din komposition är litet och betydligt ljusare eller mörkare än resten av bilden, så att du kan finslipa på rätt exponering. Det här mätläget kan vara användbart för små bakgrundsbelysta motiv, eftersom ljuskällan som lyser direkt mot kameran oftast kommer att resultera i ett underexponerat motiv. Tänk på att oavsett vilken typ av fokuspunkter du använder kommer punktmätning bara att läsa om en 4 mm radie (beroende på kameran) från centrum av fokuspunkten.
Centrumvägd mätning
Centrumvägd mätning tar hänsyn till hela ramen, men lägger mer värde på centrum för fokuspunkterna (någonstans inom 12 mm-intervallet). Den här inställningen fungerar bra när ditt motiv tar upp en större del av ramen, eller om belysningen är jämnare. Tänk på ett närbildsporträtt där spotmätning kan vara för specifik om den läser ett skuggat eller markerat område, men mittviktat ger dig mer av ett genomsnitt.
Utvärderande eller matrismätning
Den sista av tre huvudmätningstyper, utvärderande (Canon) eller matris (Nikon) mätning, bestämmer exponeringen på ett mer komplext sätt genom att ta hänsyn till komposition, toner, färg och vissa kameror kan till och med faktor i avståndet från objekt till kamera uppskatta vad huvudämnet är. Detta mätningssystem fungerar utmärkt för landskap och vidvinkelbilder.
Många kameror är utrustade med en dedikerad exponeringsknapp eller har anpassningsbara inställningar för att delegera en. Detta används när du vill ta en exponeringsavläsning och hålla den. Om ditt motiv fyller en stor del av ramen kan kameran göra ett bra jobb med att ställa in exponeringen. Om motivet bara tar upp en liten del av ramen kan du röra dig nära för att få en exponeringsavläsning, låsa exponeringen och komponera om bilden.
Exponeringskompensation
Med exponeringskompensation kan du över- eller underexponera bilden manuellt. Detta är mest användbart när du använder automatiska eller halvautomatiska inställningar som bländare eller slutarprioritet. I exemplet med ett bakgrundsbelyst porträtt föredrar många fotografer att överexponera kamerans föreslagna exponering, eftersom de vet att läsningen blir fel på grund av belysningen. Du kan verkligen ändra din exponeringsmätning för att försöka säkra en mer exakt avläsning, men med erfarenhet kan du enkelt förutsäga hur kamerans exponeringsmätare kommer att reagera och använda exponeringslås eller exponeringskompensation som en mer direkt och engångs väg till korrekt exponering.
Kom bara ihåg att de mest utmanande förhållandena för din kameras exponeringsmätare är situationer med hög kontrast, och med tillräcklig erfarenhet lär du dig att "se" som din kamera och enkelt kan räkna med nödvändiga kompensationer.
Välja olika fokusinställningar
Till att börja med finns det två huvudkategorier av autofokusinställningar: Single och Continuous.
Single (One Shot on Canon) är avsett för stillastående motiv. När kameran hittar fokus i enkel servoläge håller den fokuspunkten tills slutaren släpps eller autofokus släpps och återaktiveras.
Enkel servofokusering kan dock vara mycket användbar för åtgärder i vissa applikationer. Till exempel är en teknik när du tar ett rörligt men ändå förutsägbart motiv att komponera bilden och låsa fokus på den plats där du vet att ditt motiv kommer att vara och vänta tills det kommer in i ramen (tänk panorering).
I kontinuerligt fokusläge fokuserar kameran kontinuerligt på nytt medan autofokusen är inkopplad. Det här är inställningen att använda om ditt motiv, eller du och din kamera, är på språng. I kontinuerligt läge tillåter många kameror dig att välja hur många fokuspunkter som ska visas. Anta att du skjuter ett sportevenemang och att det finns många spelare, kanske du vill använda färre fokuspunkter för att utse ditt ämne.
Det är också värt att nämna att om du inte redan har fått reda på det kan du flytta fokuspunkterna runt ramen i sökaren med multiväljaren. Detta är nyckeln när du försöker behålla en viss komposition med ett rörligt motiv. Tänk på några grundläggande kompositionskonventioner som regeln om tredjedelar när du ställer in dina fokuspunkter för ett skott.
Bekräfta fokus genom att förhandsgranska bilder på 100%, i kameran
Som digital fotograf är du oerhört lycklig att ha tillgång till en funktion som denna -filmskyttar hade inte / hade inte denna lyx.
Konceptet är enkelt: Om du är osäker på om du spikat en skarp bild på grund av kameraskakningar eller kort skärpedjup, zooma in till 100% och gör en liten pixel som kikar för bekräftelse. Gör en vana att göra detta istället för att hamna framför din dator i besvikelse över ett fantastiskt skott som inte är skarpt.
Vissa kameror (se användarhandboken för att se om din kamera stöder den här funktionen) låter dig anpassa en knapp som zoomer direkt till 100% för detta ändamål.
Många kameror har en inställning (ibland kallad slutarprioritet) som inte tillåter att en bild tas om den inte känner igen att din fokuspunkt faktiskt är i fokus. Personligen avskyr jag den här inställningen. Jag tycker att det är bättre att ta dina chanser och åtminstone försöka få skottet. Även om fokus kanske inte är på plats kan du ändå få en användbar bild.
Slutsats
Det här är bara några av de viktigaste tekniska övervägandena att tänka på när du tappar framåt i dina fotografiska syften.
Varje situation kräver sitt eget tillvägagångssätt, och ju fler knep du har i ärmen, desto mer förberedd blir du att spika de bästa bilderna. Håll näsan mot slipstenen och anta utmaningen!
Har du några andra tips för den avancerade nybörjaren? Vänligen dela i kommentarerna nedan.
