I den här artikeln kommer vi att ta en närmare titt på hur man fotograferar Vintergatan. Jag skrev den här guiden ur en person som till stor del har lärt sig själv. Under de senaste fyra åren har jag också haft den ovärderliga hjälpen av en nattfotograf. Jag gjorde alla misstag och försökte sedan många korrigeringar medan jag lärde mig och arbetade för att inspirera andra att testa det också. Jag kommer att erkänna att jag gillar mina nattfoton när de ser ut som de är tagna på natten, förutom bilder från månsken som ibland kan bli natt till dag.
Bakgrund och historia
Jag växte upp på Stillahavsön Tarawa mitt i Stilla havet på 1960-talet. Vi hade ingen förorening - inga stora städer. Bara kokospalmer och svarta himlar på natten, med Vintergatan som sitter ovanför havet. Jag var den äldsta sonen, så jag fick sitta med stoppuret och räkna för min far när han försökte fånga stjärnorna och Vintergatan på film. Tyvärr gjorde han aldrig riktigt. Först efter införandet av digitalt kunde jag se varför: Det finns alldeles för många saker att gå fel på film. Följande handledning är allt från min erfarenhet med en Nikon D600 och Samyang 14mm f / 2.8. Detta är en fullbildskamera och lins, men alla tekniker nedan kan enkelt konverteras till DX- och beskärningssensorkameror.
Grundläggande kamerainställningar
Nedan följer de grundläggande kamerainställningarna som jag använder för att fotografera Vintergatan:
- Kameraläge: Manuellt
- Vitbalans: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Filformat: 14 bitars RAW + JPEG.webp (eftersom vissa saker jag vill göra inte använder RAW)
- Avtryckare: 2 sekunders timer. På det sättet berör du inte kameran alls, förutom timern. Alternativt kan du använda en fjärrkontroll
- Slutartid för enstaka bilder: 20 sekunder
- Slutartid för bågar: 25 sekunder (mer om detta senare); tiden ändras inte, oavsett månsken eller mörkernivåer
- Bländare: f / 2.8 på en mörk natt eller den största bländaren på linsen. I månsken, f / 4-5.6
- Lång exponeringsbrusreducering: På
- VR / IS: Av om din lins har den
Ett annat värdefullt tips är att flytta fokus från avtryckaren till en dedikerad knapp (t.ex. AF-On). På det sättet tar avtryckaren bara fotot och fokuserar inte på nytt så att du inte får en förstörd bild. Eller byt bara till manuell fokusering.
Efter att ha gjort allt detta är mitt första skott att testa och se till att allt är perfekt. Är till exempel hörnen på skottet pekar eller spår? Det här är något du måste korrigera i mörkret. Ibland kan ett papper med dina inställningar skrivna på vara en bra idé att använda. Särskilt när man börjar astrofotografi är nattmiljön perfekt för att göra misstag som är lätta att undvika under dagen. En lista med exponeringsinställningar och andra menyinställningar är avgörande att komma ihåg, och om du glömmer kan du enkelt hänvisa till papperet - du har en fackla! Allt detta blir andra natur ju mer du lär dig och övar.
Ett annat bra tips är att använda inställningen "Min meny" (om din kamera har en) för att lagra alla viktiga inställningar du skulle använda på natten. Ett annat alternativ är att lagra dessa inställningar i ett dedikerat kameraläge som U1 / U2 eller menybanker.
Fokusering
Detta är en av de svåraste sakerna att göra på natten. Det finns en artikel på Photography-Secret.com om att fokusera på natten, men jag kommer att täcka lite information också här.
Jag råder dig att använda "live view" - hitta en ljus stjärna, förstora LCD-skärmen och fokusera manuellt, eftersom det inte finns någon autofokus i nattens svarta. Eller det lata sättet jag använder är att fokusera på molnen eller något annat föremål i oändligheten under dagen. När den är perfekt i livevy, tejpa linsens fokusring så att den förblir i samma läge. Fördelen med tejpen är att den hindrar dig från att flytta linsfokuset av misstag och förstöra dina natthimmelbilder. Det här är också en bra tid att stänga av autofokus.
Regler och lite matematik
Mina två första försök visade mycket löfte, så jag trodde att jag skulle undersöka detta mer, men jag behövde mer ljus så det var ett fall av hur mycket tid jag kunde hålla luckan öppen för. Internet visade mig två regler för den perfekta tiden: "600" och "500-regeln."
I grund och botten delar du detta nummer med din brännvidd, vilket ger tiden i sekunder som din maximala slutartid kan vara, samtidigt som du undviker stjärnspår i bilden. Till exempel, för en 14 mm-lins får du en 42 sekunders exponering när du använder 600-regeln (600 dividerat med 14 mm = 42).
Jag fann dock att stjärnorna skulle spåra hela tiden när de skjuter så länge. Det gick bättre med 500-regeln, som säger att jag borde vara OK efter 35 sekunder. Ändå hittade jag mina stjärnor där de inte pekade ut vid ramens kant, och jag var tillbaka till ritbordet för att hitta rätt tid. Jag gick ner till 28sek, 26sek, 25sek och slutligen ner till 23sek, där jag inte kunde se någon eftersläpning alls. Så genom reverse engineering slutade jag med 333 som rätt siffra. Som du kan se är det långt från 500 eller 600!
Så om jag tillämpar "333-regeln" skulle jag få 23,78 sekunder med samma 14 mm-objektiv. Det här fungerar bra, men jag kan inte ändra den interna slutartiden på en Nikon till siffror mellan 20 och 25, såvida jag inte använder en fjärranslutare. Lösningen är bara att välja den ena eller den andra; du borde inte se för mycket efter 25 sekunder, men du kan gå ner till 20 sekunder om du vill vara säker.
Om du har en beskuren sensorkamera som Nikon D7100, använd följande matematik: 333 dividerat med 1,5 (beskärningsfaktor) = 222, så detta blir en "222-regel" för 1,5x beskurna sensorkameror. Därefter delar du brännvidden med detta nummer för att få rätt slutartid. Till exempel, för en 18 mm-lins skulle 222 dividerat med 18 resultera i en exponeringstid på 12,3 sekunder.
För APS-C / DX-skjutare skulle Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS vara det rätta valet, motsvarande ett 15 mm-objektiv på fullbildskameror.
För alla andra kamerasystem med en annan beskärningsfaktor, använd samma basnummer som referens och ta hänsyn till beskärningsfaktorn. Till exempel, för Canon-kameror med en 1,6x beskärningsfaktor och en 18 mm-lins, skulle siffrorna se ut så här:
- 333 dividerat med 1,6x (skördfaktor) = "208-regeln"
- 208 dividerat med 18 mm = 11,5 sekunder
Använd dessa inställningar som en början, men testa och kontrollera alltid ditt första skott för att se om du behöver justera annorlunda. Alla linser / kamerakombinationer är olika, så kontrollera genom att förstora bilden på baksidan av kameran för att se hela detaljerna. Det beror också på det område på himlen som du fotograferar, eftersom stjärnorna rör sig snabbare över himlen när de är närmare den himmelska ekvatorn (längre bort från North Star för läsare på norra halvklotet). Så alla dessa siffror är uppskattningar, men de borde få dig på rätt spår.
Stativ och stativhuvud
På den här webbplatsen finns en utmärkt artikel om att välja ett stativ. Med tiden kommer du att upptäcka att de bästa stativerna är värda pengarna, eftersom de kommer att tjäna dig i många år framöver. Betrakta ett solidt stativ som en viktig investering, så köp det en gång och köp rätt från början. Mitt eget stativ har ingen mittkolonn, så det är rockstabilt. Och vid 6'3 ″ är min sökare i min ögonhöjd. Jag använder ett kulhuvud som är kalibrerat på botten så att jag kan flytta huvudet runt i korrekta rörelser i grader för att ta panoramabilder.
Mitt stativ har några små tillbehör. Jag har en liten bubbla vattenpass på toppen av varje ben, så jag kan lätt se stativets vinkel. Att använda en enda vattenpass är inte lika exakt, när du kommer att sy en grupp på 13 skott för att göra ett fullständigt 360-graders panorama eller 16 skott av en dubbel rad Bow.
Jag använder ett “L-fäste” på kameran, så att byta från vertikal till horisontell orientering är lika enkelt som att ta bort kameran och vända den, med huvudet oförändrat. En annan värdefull investering.
Jag använder "Virtual Horizon" -funktionen på kameran för att jämna upp kameran till stativets nivåhuvud, och jag har alltid lite drag på stativhuvudet så att kameran inte kan röra sig själv under sin egen vikt. Du vill inte att några misstag hamnar i problem att fixa när du laddar upp dina bilder på en stor skärm.
Planera
Jag använder fyra verktyg för att planera vart jag går, när, vilken riktning jag ska skjuta och, viktigast av allt, vad jag kan förvänta mig att se:
- Stellarium - detta visar var du hittar Vintergatan, och det är väldigt lätt att använda.
- Moon Phase Plus - eller en liknande app för att se månens tillstånd.
- Google Earth - för att se webbplatsen innan du kommer dit (även om jag alltid kommer dit tidigt för att se mig omkring; saker och ting förändras!)
- Night Lights - för att se hur mörkt det är där du planerar att ta bilder. Jag bor i Perth, västra Australien, så jag är välsignad med mycket svart himmel och så få städer runt.
Glöm inte att få en bra app för att kontrollera vädret, särskilt eventuella molnrörelser i området.
De tidiga skotten
Min egen erfarenhet började när jag köpte en Nikon D600 och en Samyang 14mm f / 2.8 AE. Mitt första skott någonsin var på en månbelyst natt och elden vi hade den dagen:
Jag räknade i huvudet när jag höll slutaren öppen med en fjärrkontroll och tänkte inte ens på den tiden att använda en ordentlig timer. Det är mycket förvirrande ute i mörkret och det finns mycket att komma ihåg, så de första nätterna var en riktig rättegång. Min nästa utekväll valde jag en mycket mörk natt utan måne:
Ge aldrig upp om ditt skott kanske inte är helt som du ville - jag bad min fotograf att stå still medan han stod vid sidan av sin kamera och ställde in den. Han tände på huvudlampan, justerade Nikon D800E och 14-24mm och flyttade sedan tillbaka för att ta bilden. Här är det som sköt händer, kamera, stativ och kropp som en ut under stjärnorna, magin med lång exponering.
Vintergatans båge
Nästa steg är att kunna göra en Milky Way Bow av dina bilder. Jag måste erkänna här - jag hade ingen aning om hur jag skulle göra det. Jag tog dem först som horisontella eftersom det tog kortare tid och lättare att sy. Fel! Det var ett svårare och fel sätt att ta bilderna. Det är bättre för dig att ta bilder i vertikalt format, eftersom du också får flest stjärnor i bilden och informationen när allt är sammanfogat.
Jag hade min Milky Way Bow-skott tre månader innan jag kunde få ett bra program för att sy dem. De flesta program skulle sy bra för dagbilder, men misslyckas för nattbilder. Jag provade ett antal olika verktyg inklusive Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice och Hugin. Jag hade alla möjliga problem med dem alla på sina egna sätt. Jämför till exempel de två bilderna nedan. Den första syddes i Photoshop - marken är platt och du ser dubbla stjärnor vid skarvarna, men inte hur du ser stjärnorna på himlen.
Min andra nattpartner berättade för mig att prova PTGui - det visade sig vara bäst för astrofotografi. Det är inte gratis, men resultaten talar för sig själva:
Du måste ställa in kontrollpunkter och du har mycket mer kontroll över slutresultatet. Du kan flytta det hela och använda maskeringsverktyg också (det bästa sättet att bli av med flygplan).
Uppstart
När jag gör en Milky Way Bow eller ett 360 graders panorama tar jag mig tid att se till att stativhuvudet är plant på alla tre av mina extra bubblanivåer. Då är det en fråga om att se till att Virtual Horizon i kameran också är bra. Jag börjar sedan från en inställningspunkt på stativhuvudet med min 14 mm-lins och flyttar inställningen i steg om 30 grader för varje vertikalt skott före eller efter Milky Way Bow. Det är här de små efterföljande stjärnorna på 25 sekunder kan elimineras i sömnadsprocessen. Jag har till och med gjort en två-radssöm av Vintergatan:
Ibland måste du vara flexibel. När jag kom till sajten var vad jag trodde var min 14mm i själva verket min 50mm f / 1.8-lins, och min 16-35mm f / 4 var också i påsen. Jag hade aldrig använt den här linsen för astrofotografering, men en tre timmars bilresa var en lång väg att gå för att få den. Så ett annat tips är att alltid dubbelkolla och se till att du har allt i väskan innan du åker! Nikon 16-35mm f / 4G VR strålade efter att jag gick igenom det färdiga fotosetet från den linsen och lyckligtvis höll jag ett reservband på toppen av mitt stativben, bara i fallet.
Sammanfattning
Jag hoppas att den här artikeln på något sätt har tagit mystiken ur nattfotografering för dig. Jag är bara en genomsnittlig Joe, inte en proffotograf, så det här är informationen och tipsen jag kan dela med dig baserat på vad jag har lärt mig hittills. Det är mitt hopp att om du får en chans att du ska få ut kameran och prova. Det finns inget som det allra första fotot på baksidan av kameran på natten!
När min nattskytt frågade mig varför jag ville göra astrofotografi var mitt svar "testa hjärnan, tålamod och beslutsamhet." Det lönar sig alltid att planera framåt, så du har några saker att arbeta med. Om du aldrig planerar kommer du aldrig att gå - så enkelt som det. Några av bilderna från den här artikeln är från 4 timmars körningar från tunnelbanan, så kom ihåg att du måste planera och du måste tänka långt i förväg. Om du följer några enkla principer som påpekas i den här artikeln är jag säker på att du kan få några fantastiska bilder på natten!
Jag vill också påpeka att inget av dessa bilder har ändrats i programvara för efterbehandling än några globala redigeringar. Jag förbättrade inte Vintergatan i Photoshop som många andra gör, för som en före detta filminspelare föredrar jag det här naturliga utseendet. Jag har tryckt stora bilder på 1200 cm x 750 cm i metall för mitt hem, så att jag kommer ihåg varför jag äger en kamera och tycker om livet.
Hoppas att fånga dig ut under stjärnorna och njuta av natthimlen!
Detta gästinlägg bidrog av Steve Paxton.